+ 7 (3012) 21-20-98
Столовые корнеплоды. Все ли мы знаем о них? Свекла.
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ–очень ценное пищевое и кормовое растение. В корнеплодах содержится сахар, белок, жир, клетчатка, органические кислоты, минеральные соли, красящие вещества, бетаин, витамины, ферменты.
В кулинарии используют для приготовления салатов, различных гарниров, первых блюд, соусов. Свеклу употребляют в сушеном, маринованном, консервированном виде. Красящие вещества служат для безвредной окраски продуктов. Благодаря содержанию витаминов играет большую роль в профилактике авитаминозов, полезна при малокровии, запорах. Специфические азотистое вещество – бетаин повышает жизнедеятельность клеток печени и улучшает ее работу. Свекла занимает одно из первых мест по содержанию йода, поэтому она полезна для лиц, страдающих атеросклерозом и пожилых.
Сок сырой свеклы используют как средство, улучшающее обмен веществ и укрепляющее организм. Его следует пить для сохранения свежести и красоты лица.
Из-за значительного содержания магния свекла благотворно действует при гипертонии. Для снижения давления и как успокаивающее средство надо свекольный сок смешать с медом (по полстакана 3-4 раза в день).
Вареным свекольным соком промывают нос при насморке с густыми выделениями. Для смягчения воспалительных явлений свежую кашицу корнеплодов периодически (по мере высыхания) прикладывают к язвам и опухолям. Вареная свекла и ее сырой сок обладают противораковым действием.
В свекле имеется превышение щелочных зальных элементов над кислыми, что полезно для поддержания кислотно-щелочного равновесия в организме.
Листья свеклы также можно использовать в пищу. Они содержат сахара, витамины, хлорофилл.
По длине вегетационного периода свела бывает скороспелой (раннеспелой) – 80-100 дней; среднеспелой – 100-130 и позднеспелой – свыше 130 дней.
Скороспелые сорта имеют плоскую или овальную форму корнеплода, а позднеспелые – удлинённую (цилиндрическую или коническую). Корнеплоды скороспелых сортов меньше погружены в почву, поздних сортов сильно углублены в землю. Корнеплоды среднеспелых занимают по этим признакам промежуточное положение. Окраска зависит от содержания в них красящих веществ (пигментов антоцинов или бетанинов) и бывает различных оттенков. Корнеплоды интенсивно окрашенных сортов обладают более высоким содержанием витамина С, бетанина, повышенными вкусовыми качествами и часто более нежной мякотью.
Свекла имеет много общего с морковью, такое же холодостойкое, но более теплолюбивое чем морковь и при этом не выносит жару.
Лучшими почвами для выращивания свеклы являются супесчаные, легко- и среднесуглинистые, богатые органическими веществами. Из корнеплодных растений свекла наиболее требовательна к плодородию почвы. Ее выращивают на почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. На кислой почве свекла расти не будет, поэтому такую землю нужно известковать, внося под перекопку осенью 200г доломитовой муки, раскислителя или пушенки на 1 м2. Однако не переусердствуйте, иначе появится другая проблема – парша, которая не лучшим образом отразится на качестве свеклы.
Столовая свекла при повышенной кислотности почвы будет расти плохо, корнеплоды при этом грубеют, мельчают, приобретают фиолетовый оттенок и конечно же невкусные, кроме этого поражаются грибковыми заболеваниями (корнеед свеклы и др.).
Хорошими предшественниками являются капуста или огурцы, под которые был внесен свежий навоз. А свеклу лучше выращивать на второй год после внесения навоза (10 кг на 1 м2).
Свекла любит освещенные, хорошо прогреваемые участки с достаточным дренажем, чтобы корневая система не переувлажнялась и не подгнивала. Если грядка в тени или низине, где скапливается влага, ждать хорошего результата не приходится. Вся сила растения может уйти в ботву, а корнеплоды так и не сформируются.
Негативно может повлиять и холодный год. Если много дней подряд держится температура +12…+13оС, на высокие урожаи можно не рассчитывать. В такой период лучше растения укрывать, особенно в самом начале лета, когда ночи бывают холодными.
Свеклу высевают на 1-2 недели позже, чем морковь, оптимальный срок посева 15-20 мая, когда почва прогрета, в холодной земле, семена могут совсем не взойти.
Под осеннюю перекопку почвы вносят 4 кг на 1 м2 перегноя; 20 г простого суперфосфата, 10-15 г хлористого калия. Под весеннюю перекопку – 20 г аммиачной селитры на 1 м2, можно 3 стакана древесной золы на 1 м2 вместе с перегноем. Если не проведена осенняя перекопка почвы, удобрения вносят весной. Наличие в почве большого количества фосфора и калия, чем азота способствует цветушности.
Если свекла попадает в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры, она может не завязываясь уйти в цвет. Однако пониженная температура – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.
Если свекла начинает созревать в жаркую погоду, то корнеплод получается твердым и деревянистым.
Семена перед посевом можно замочить для ускорения прорастания и обогащения микроэлементами, что позволит избежать некоторых заболеваний (фомоз).
Семена замачивают:
1. В 1 л теплой воды (30оС) растворяют четверть чайной ложки борной кислоты, половину чайной ложки нитрофоски и погружают на сутки;
2. Или в 1 л воды + 1 чайная ложка суперфосфата – на сутки;
3. Или в 1 л воды + 1 чайная ложка питьевой соды – на сутки;
4. Или в 1 л воды + 1 столовая ложка древесной золы - на сутки;
5. Или в растворе биопрепарата БИЭМ, цирконе, эпин-экстра, обереге.
Затем завернуть во влажную ткань, поместить в тепло на 2-3 дня.
Нельзя выносить замоченные семена на холод или класть в холодильник – будет стрелкование. Высевать подготовленные семена надо, когда почва будет прогрета, или в ящики на рассаду для получения суперранней продукции за месяц до окончания морозов. Пересаживают рассаду в фазе 4-6 листочков, аккуратно, не повреждая главный корень, в прохладную, но теплую погоду.
Семена высевают не очень густо, через 2-3 см на глубину 2 см на тяжелых почвах и 3 см – на легких. Расстояние между бороздками 40 см. Лучшему росту всходов способствует мульчирование перегноем или торфом (присыпать бороздки слоем 1-2 сверх почвы). Норма высева 15-20 г на 10 м2 (в спичечном коробке 3 г семян свеклы). Из клубочка – соплодия появляются 3 ростка. На сегодняшний день есть односемянные или одноростковые сорта – Вировская односемянная, русская односемянная, свекла столовая односемянная.
Семена свеклы относятся к труднопрорастающим, при посеве сухими семенами всходят на 8-16 день при температуре 5-6оС. Но при благоприятной температуре (20-25оС) всходят на 3-5 день.
Свекла предъявляет повышенные требования к влажности почвы в период прорастания семян, появления всходов и нарастания листьев. Вообще, свекла дает скупой урожай при дефиците влаги, поэтому поливы должны быть частыми, но необильными, обычно на 1 м2 – ведро воды (15 литров) каждые 2-3 дня. Затем, когда она образует развитую корневую систему, довольно легко переносит временную засуху. Если молодые растения, начинающие формировать корнеплод, остро реагируют на сухость почвы (слабеют, вянут), то полив быстро возвращает им живость. В последний месяц перед уборкой урожая избыток влаги негативно сказывается на сладости корнеплодов и их качестве.И лить воду надо не на растения, а в бороздки (10 см от рядка).
С появлением первой пары настоящих листьев систематически проводить прополку и рыхление почвы (после каждого полива или сильного дождя). Рыхление проводят на глубину 4-6 см. Окучивание проводят в тот момент, когда верхняя часть корнеплода начнет выпирать из почвы.
Первую подкормку проводят после образования 3-4 настоящих листьев настоями птичьего помета (1:10), или коровяка (1:8), можно БИЭМ-ом или растворами минеральных удобрений (10-15 г – азотистых, по 20 г – калийных и фосфорных удобрений на 10 л воды). Либо 1 столовая ложка комплексного удобрения на 10 л воды. Удобрения вносят в бороздки глубиной 3-4 см на расстоянии 5-8 см от рядка из расчета 10 л раствора на 10 погонных метров бороздки, затем их засыпают почвой. Через 2 недели проводят вторую подкормку минеральными удобрениями.
Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотистыми подкормками, потому что она любит накапливать азот впрок в форме нитратов, это скажется на вкусе и на способности хранится.
Полезно 50 г поваренной соли растворить в ведре воды, развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде плохо растворяются), затем вылить раствор в ведро воды с поваренной солью, размешать и полить все растения по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 погонных метров посадок свеклы. Эту подкормку следует давать, когда у свеклы начал завязываться корнеплодик (обычно при 5-6 настоящих листах). Это мероприятие убережет от весенней овощной мухи, повысит сахаристость свеклы, оздоровит ее, увеличит размер и убережет от фомоза.
Очень важно вовремя провести первые прополки и прореживание. Когда из одного клубочка-соплодия вырастает 3-4, получается загущенность всходов. При запаздывании с прореживанием может произойти «стекание» свеклы, т.е. у нее не образуется корнеплод.
Первое прореживание проводят при образовании 1-2 настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями в ряду 3-4 см. второе прореживание – когда свекла достигнет пучковой спелости (диаметр корнеплода 2,5-3 см), оставляя между растениями в ряду 8-10 см. Удаленные растения можно использовать в пищу. Прореживание не требуется при выращивании односемянной (однострелковой) свеклы.
Свекла хорошо переносит пересадку. Поэтому после первого прореживания удаленные растения можно пересадить. Пересаживать лучше в пасмурную погоду, после пересадки полить. Если пересаживали в жаркую погоду, то на несколько дней притените бумагой, чтобы растения не сожгло солнцем. При прореживании нужно выдергивать самые развитые растения, очень осторожно, придерживая оставляемые растения.
Особая осторожность требуется при выращивании свеклы цилиндрической формы. Сеять ее надо в мае-июне (сорта Цилиндра, Мона и др.) для использования на закладку на зимнее хранение. Посев в более ранние весенние сроки может привести к стрелкованию
Свеклу можно убирать и использовать в пищу, когда корнеплоды достигнут 1,5-2 см в диаметре. Выборочную уборку продолжают и дальше, убирая самые крупные корнеплоды, чтобы они не перерастали. Уже во второй половине июля при хорошем уходе свекла дает корнеплоды, годные для использования без ботвы. Диаметр товарных корнеплодов – 5-14см. Рекомендуется раньше убирать и стрелкующиеся растения: пока цветочная стрелка не загрубела, корнеплод может быть использован в пищу.
Не допускайте перезревания свеклы от ранних весенних посевов (уборка в августе), иначе корнеплод начнет вторичный рост, голова его вытянется, такая свекла плохо хранится. Вкус может быть совсем пресный или солоноватый, мякоть обесцвеченная.
Окончательно свеклу убирают раньше моркови, потому что она в земле сидит мельче, частично выступает на поверхность почвы и легко повреждается заморозками. Свеклу нужно убрать до середины сентября. Ботву обрезают, не повреждая корнеплод, оставляя черешки длиной 0,5 см.
Хранить свеклу следует при температуре 1-3оС и влажности 85-90%. При повышенной температуре корнеплоды вянут и усыхают, может хранится в мешках, засыпанных песком или опилками, либо навалом на полу или в ящиках. А лучше поверх картофеля, в этом случае корнеплоды не увядают, а картофель не увлажняется.
Наибольший вред приносят многоядные вредители – проволочники, ложнопроволочники, серый свекловичный долгоносик, свекловичная муха, крестоцветная блошка и другие. Меры борьбы: соблюдение севооборота, перекопка дважды почвы, подсыпка золы, использование настоев инсектицидных растений (500г сухой травы на 10л воды), лепидоцида, битоксибациллина, применяется также Террадокс, Провотокс, Почин, Землин. От крестоцветной блошки – можно применять еще опыление золой или смесью, состоящий из золы, перца горького молотого, горчицы.
Из болезней опасность представляют поражающие листья:
Церкоспороз (пятнистость листьев) – на листьях появляются красно-бурые с каймой пятна, впоследствии покрывающиеся серым налетом.
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – молодые листья скручиваются, покрываются снизу серым налетом и утолщаются.
Фомоз – поражает листья и корнеплоды. На листьях образуются концентрические листья и корнеплоды. На листьях образуются концентрические желто-бурые пятна. На корнеплодах это заболевание выражается в почернении и затвердении тканей.
Корнеед – поражение корневой системы, в результате может произойти гибель растения.
Меры борьбы:
1. Обработка семян перед посевом.
2. Борьба с сорняками.
3. Рыхление почвы.
4. При обнаружении первых признаков этих болезней проводят опрыскивание посевов и посадок 1% раствором борной кислоты; либо Хомом, можно использовать Триходермавериде, Бактофит, Споробактерин, Фитоспорин.
5. Закладывать на хранение здоровые корнеплоды и обязательно использовать Фитоспорин антигниль.
В кулинарии используют для приготовления салатов, различных гарниров, первых блюд, соусов. Свеклу употребляют в сушеном, маринованном, консервированном виде. Красящие вещества служат для безвредной окраски продуктов. Благодаря содержанию витаминов играет большую роль в профилактике авитаминозов, полезна при малокровии, запорах. Специфические азотистое вещество – бетаин повышает жизнедеятельность клеток печени и улучшает ее работу. Свекла занимает одно из первых мест по содержанию йода, поэтому она полезна для лиц, страдающих атеросклерозом и пожилых.
Сок сырой свеклы используют как средство, улучшающее обмен веществ и укрепляющее организм. Его следует пить для сохранения свежести и красоты лица.
Из-за значительного содержания магния свекла благотворно действует при гипертонии. Для снижения давления и как успокаивающее средство надо свекольный сок смешать с медом (по полстакана 3-4 раза в день).
Вареным свекольным соком промывают нос при насморке с густыми выделениями. Для смягчения воспалительных явлений свежую кашицу корнеплодов периодически (по мере высыхания) прикладывают к язвам и опухолям. Вареная свекла и ее сырой сок обладают противораковым действием.
В свекле имеется превышение щелочных зальных элементов над кислыми, что полезно для поддержания кислотно-щелочного равновесия в организме.
Листья свеклы также можно использовать в пищу. Они содержат сахара, витамины, хлорофилл.
По длине вегетационного периода свела бывает скороспелой (раннеспелой) – 80-100 дней; среднеспелой – 100-130 и позднеспелой – свыше 130 дней.
Скороспелые сорта имеют плоскую или овальную форму корнеплода, а позднеспелые – удлинённую (цилиндрическую или коническую). Корнеплоды скороспелых сортов меньше погружены в почву, поздних сортов сильно углублены в землю. Корнеплоды среднеспелых занимают по этим признакам промежуточное положение. Окраска зависит от содержания в них красящих веществ (пигментов антоцинов или бетанинов) и бывает различных оттенков. Корнеплоды интенсивно окрашенных сортов обладают более высоким содержанием витамина С, бетанина, повышенными вкусовыми качествами и часто более нежной мякотью.
Свекла имеет много общего с морковью, такое же холодостойкое, но более теплолюбивое чем морковь и при этом не выносит жару.
Лучшими почвами для выращивания свеклы являются супесчаные, легко- и среднесуглинистые, богатые органическими веществами. Из корнеплодных растений свекла наиболее требовательна к плодородию почвы. Ее выращивают на почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. На кислой почве свекла расти не будет, поэтому такую землю нужно известковать, внося под перекопку осенью 200г доломитовой муки, раскислителя или пушенки на 1 м2. Однако не переусердствуйте, иначе появится другая проблема – парша, которая не лучшим образом отразится на качестве свеклы.
Столовая свекла при повышенной кислотности почвы будет расти плохо, корнеплоды при этом грубеют, мельчают, приобретают фиолетовый оттенок и конечно же невкусные, кроме этого поражаются грибковыми заболеваниями (корнеед свеклы и др.).
Хорошими предшественниками являются капуста или огурцы, под которые был внесен свежий навоз. А свеклу лучше выращивать на второй год после внесения навоза (10 кг на 1 м2).
Свекла любит освещенные, хорошо прогреваемые участки с достаточным дренажем, чтобы корневая система не переувлажнялась и не подгнивала. Если грядка в тени или низине, где скапливается влага, ждать хорошего результата не приходится. Вся сила растения может уйти в ботву, а корнеплоды так и не сформируются.
Негативно может повлиять и холодный год. Если много дней подряд держится температура +12…+13оС, на высокие урожаи можно не рассчитывать. В такой период лучше растения укрывать, особенно в самом начале лета, когда ночи бывают холодными.
Свеклу высевают на 1-2 недели позже, чем морковь, оптимальный срок посева 15-20 мая, когда почва прогрета, в холодной земле, семена могут совсем не взойти.
Под осеннюю перекопку почвы вносят 4 кг на 1 м2 перегноя; 20 г простого суперфосфата, 10-15 г хлористого калия. Под весеннюю перекопку – 20 г аммиачной селитры на 1 м2, можно 3 стакана древесной золы на 1 м2 вместе с перегноем. Если не проведена осенняя перекопка почвы, удобрения вносят весной. Наличие в почве большого количества фосфора и калия, чем азота способствует цветушности.
Если свекла попадает в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры, она может не завязываясь уйти в цвет. Однако пониженная температура – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.
Если свекла начинает созревать в жаркую погоду, то корнеплод получается твердым и деревянистым.
Семена перед посевом можно замочить для ускорения прорастания и обогащения микроэлементами, что позволит избежать некоторых заболеваний (фомоз).
Семена замачивают:
1. В 1 л теплой воды (30оС) растворяют четверть чайной ложки борной кислоты, половину чайной ложки нитрофоски и погружают на сутки;
2. Или в 1 л воды + 1 чайная ложка суперфосфата – на сутки;
3. Или в 1 л воды + 1 чайная ложка питьевой соды – на сутки;
4. Или в 1 л воды + 1 столовая ложка древесной золы - на сутки;
5. Или в растворе биопрепарата БИЭМ, цирконе, эпин-экстра, обереге.
Затем завернуть во влажную ткань, поместить в тепло на 2-3 дня.
Нельзя выносить замоченные семена на холод или класть в холодильник – будет стрелкование. Высевать подготовленные семена надо, когда почва будет прогрета, или в ящики на рассаду для получения суперранней продукции за месяц до окончания морозов. Пересаживают рассаду в фазе 4-6 листочков, аккуратно, не повреждая главный корень, в прохладную, но теплую погоду.
Семена высевают не очень густо, через 2-3 см на глубину 2 см на тяжелых почвах и 3 см – на легких. Расстояние между бороздками 40 см. Лучшему росту всходов способствует мульчирование перегноем или торфом (присыпать бороздки слоем 1-2 сверх почвы). Норма высева 15-20 г на 10 м2 (в спичечном коробке 3 г семян свеклы). Из клубочка – соплодия появляются 3 ростка. На сегодняшний день есть односемянные или одноростковые сорта – Вировская односемянная, русская односемянная, свекла столовая односемянная.
Семена свеклы относятся к труднопрорастающим, при посеве сухими семенами всходят на 8-16 день при температуре 5-6оС. Но при благоприятной температуре (20-25оС) всходят на 3-5 день.
Свекла предъявляет повышенные требования к влажности почвы в период прорастания семян, появления всходов и нарастания листьев. Вообще, свекла дает скупой урожай при дефиците влаги, поэтому поливы должны быть частыми, но необильными, обычно на 1 м2 – ведро воды (15 литров) каждые 2-3 дня. Затем, когда она образует развитую корневую систему, довольно легко переносит временную засуху. Если молодые растения, начинающие формировать корнеплод, остро реагируют на сухость почвы (слабеют, вянут), то полив быстро возвращает им живость. В последний месяц перед уборкой урожая избыток влаги негативно сказывается на сладости корнеплодов и их качестве.И лить воду надо не на растения, а в бороздки (10 см от рядка).
С появлением первой пары настоящих листьев систематически проводить прополку и рыхление почвы (после каждого полива или сильного дождя). Рыхление проводят на глубину 4-6 см. Окучивание проводят в тот момент, когда верхняя часть корнеплода начнет выпирать из почвы.
Первую подкормку проводят после образования 3-4 настоящих листьев настоями птичьего помета (1:10), или коровяка (1:8), можно БИЭМ-ом или растворами минеральных удобрений (10-15 г – азотистых, по 20 г – калийных и фосфорных удобрений на 10 л воды). Либо 1 столовая ложка комплексного удобрения на 10 л воды. Удобрения вносят в бороздки глубиной 3-4 см на расстоянии 5-8 см от рядка из расчета 10 л раствора на 10 погонных метров бороздки, затем их засыпают почвой. Через 2 недели проводят вторую подкормку минеральными удобрениями.
Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотистыми подкормками, потому что она любит накапливать азот впрок в форме нитратов, это скажется на вкусе и на способности хранится.
Полезно 50 г поваренной соли растворить в ведре воды, развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде плохо растворяются), затем вылить раствор в ведро воды с поваренной солью, размешать и полить все растения по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 погонных метров посадок свеклы. Эту подкормку следует давать, когда у свеклы начал завязываться корнеплодик (обычно при 5-6 настоящих листах). Это мероприятие убережет от весенней овощной мухи, повысит сахаристость свеклы, оздоровит ее, увеличит размер и убережет от фомоза.
Очень важно вовремя провести первые прополки и прореживание. Когда из одного клубочка-соплодия вырастает 3-4, получается загущенность всходов. При запаздывании с прореживанием может произойти «стекание» свеклы, т.е. у нее не образуется корнеплод.
Первое прореживание проводят при образовании 1-2 настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями в ряду 3-4 см. второе прореживание – когда свекла достигнет пучковой спелости (диаметр корнеплода 2,5-3 см), оставляя между растениями в ряду 8-10 см. Удаленные растения можно использовать в пищу. Прореживание не требуется при выращивании односемянной (однострелковой) свеклы.
Свекла хорошо переносит пересадку. Поэтому после первого прореживания удаленные растения можно пересадить. Пересаживать лучше в пасмурную погоду, после пересадки полить. Если пересаживали в жаркую погоду, то на несколько дней притените бумагой, чтобы растения не сожгло солнцем. При прореживании нужно выдергивать самые развитые растения, очень осторожно, придерживая оставляемые растения.
Особая осторожность требуется при выращивании свеклы цилиндрической формы. Сеять ее надо в мае-июне (сорта Цилиндра, Мона и др.) для использования на закладку на зимнее хранение. Посев в более ранние весенние сроки может привести к стрелкованию
Свеклу можно убирать и использовать в пищу, когда корнеплоды достигнут 1,5-2 см в диаметре. Выборочную уборку продолжают и дальше, убирая самые крупные корнеплоды, чтобы они не перерастали. Уже во второй половине июля при хорошем уходе свекла дает корнеплоды, годные для использования без ботвы. Диаметр товарных корнеплодов – 5-14см. Рекомендуется раньше убирать и стрелкующиеся растения: пока цветочная стрелка не загрубела, корнеплод может быть использован в пищу.
Не допускайте перезревания свеклы от ранних весенних посевов (уборка в августе), иначе корнеплод начнет вторичный рост, голова его вытянется, такая свекла плохо хранится. Вкус может быть совсем пресный или солоноватый, мякоть обесцвеченная.
Окончательно свеклу убирают раньше моркови, потому что она в земле сидит мельче, частично выступает на поверхность почвы и легко повреждается заморозками. Свеклу нужно убрать до середины сентября. Ботву обрезают, не повреждая корнеплод, оставляя черешки длиной 0,5 см.
Хранить свеклу следует при температуре 1-3оС и влажности 85-90%. При повышенной температуре корнеплоды вянут и усыхают, может хранится в мешках, засыпанных песком или опилками, либо навалом на полу или в ящиках. А лучше поверх картофеля, в этом случае корнеплоды не увядают, а картофель не увлажняется.
Наибольший вред приносят многоядные вредители – проволочники, ложнопроволочники, серый свекловичный долгоносик, свекловичная муха, крестоцветная блошка и другие. Меры борьбы: соблюдение севооборота, перекопка дважды почвы, подсыпка золы, использование настоев инсектицидных растений (500г сухой травы на 10л воды), лепидоцида, битоксибациллина, применяется также Террадокс, Провотокс, Почин, Землин. От крестоцветной блошки – можно применять еще опыление золой или смесью, состоящий из золы, перца горького молотого, горчицы.
Из болезней опасность представляют поражающие листья:
Церкоспороз (пятнистость листьев) – на листьях появляются красно-бурые с каймой пятна, впоследствии покрывающиеся серым налетом.
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – молодые листья скручиваются, покрываются снизу серым налетом и утолщаются.
Фомоз – поражает листья и корнеплоды. На листьях образуются концентрические листья и корнеплоды. На листьях образуются концентрические желто-бурые пятна. На корнеплодах это заболевание выражается в почернении и затвердении тканей.
Корнеед – поражение корневой системы, в результате может произойти гибель растения.
Меры борьбы:
1. Обработка семян перед посевом.
2. Борьба с сорняками.
3. Рыхление почвы.
4. При обнаружении первых признаков этих болезней проводят опрыскивание посевов и посадок 1% раствором борной кислоты; либо Хомом, можно использовать Триходермавериде, Бактофит, Споробактерин, Фитоспорин.
5. Закладывать на хранение здоровые корнеплоды и обязательно использовать Фитоспорин антигниль.