+ 7 (3012) 21-20-98
Продолжаем публиковать лекции Клуба дачников и садоводов САДЭМ
Клуб дачников и садоводов САДЭМ. Лекция 4
Тема: Как упростить выращивание перца, баклажана – важные моменты.
Как бороться с белой плесенью грунтов.
Откуда берется плесень: во первых, наличие плесневых грибков в самом грунте, даже в стерилизованном грунте. Плесень широко распространена, их споры содержатся практически везде. Вторым фактором является отсутствие ультрафиолета, который задерживается оконным стеклом. Переувлажнение рассадного грунта, также способствует росту плесени, но предотвратить его, а тем более ликвидировать с помощью ограничения полива не удастся.
Плесень развивается только на кислом грунте, на нейтральном ее рост подавляется другими микроорганизмами. Плесень является диагностическим признаком того, что грунт кислый.
Кислая среда способствует развитию корневых гнилей и других грибковых болезней рассады. Чтобы предотвратить рост плесени и ликвидировать его, достаточно изменить реакцию, с кислой на нейтральную. При подготовке грунта нужно внести достаточное количество известковых материалов, а в процессе роста рассады раскислить грунт можно с помощью щелочной мульчи (доломитом, мелом), а также смесью толченого древесного угля и просеянной древесной золой в соотношении 1:2. Через три недели мульчирование повторить.
Основные меры предупреждения «Черной ножки»: Воздухопроницаемый, рыхлый субстрат; Хорошее освещение; рассады и небольшой полив, в особенности при пасмурной погоде; присутствие в посадочной емкости дренажных отверстий, для отвода лишней влаги и доступа к корням воздуха; регулярное опрыскивание биопрепаратами.
Баклажан.
У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадку. Лучше всего сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5-1,0 л.. Можно прорастить семена, а можно сеять сухими во влажную почву, но тогда придется распикировать по емкастям, когда у рассады будет по два постоянных листочка.
При температуре 280-300 баклажаны всходят через 10 дней, при 240-260 через 14 дней, при 200-220 – через 21 день. При длительной температуре выше 400 семена могут погибнуть, а при температуре ниже 200 - не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5-7 дней, затем перенести в более светлое место.
При пикировки сеянец следует брать не за стебелек, а за семедольные листочки, следить чтобы корни не загибались, если центральный корень слишком длинный- его можно укоротить. После пикировки поставить подальше от света на 2-3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо подсвечивать 12 часов в день.
В первые два дня после появления всходов не рекомендуется их поливать. Достаточно увлажнить с помощью опрыскивателя. В дальнейшем полив производят теплой отстоявшейся водой, лучше чайной ложечкой, чтобы всходы не вымывались из почвы.
Слабую рассаду можно опрыснуть раствором «Эпина» два или три раза, с интервалом в 8-10 дней.
Прищипните току роста после пятого настоящего листа. Рассада на три недели прекратит рост, но развитие будет продолжаться – появятся боковые почки. В результате рассада станет значительно здоровее и меньше размером. Такие растения удобнее транспортировать, они легче приживаются в грунте.
Закаливать рассаду начинают за две недели до запланированной высадки в грунт, ее выносят на открытый воздух, затемняя первое время от прямых солнечных лучей и ветра.
Подкормку надо делать с момента появления всходов, баклажан – азотолюбив, поэтому используем азофоску или «Фертика-люкс», либо любое другое комплексное удобрение (1 ч. Ложна 1,0 литр воды), поливаем этим раствором один раз в неделю. Главное не заливать рассаду водой. В переувлажненной почве, начнет загнивать корень и появится почвенная мушка. Если это произошло, необходим прекратить полив и посыпать почву древесной залой. Поскольку у баклажана большие и тяжелые листья, рассада имеет обыкновение заваливаться на бок, поэтому нужно сразу подвязывать к опоре после пикировки.
Баклажаны высаживают когда почва и воздух устойчиво прогреются до 160-180. На 1 кв.м высаживают 4-5 кустов, в зависимости от сорта. Следует учитывать, что кусты баклажана довольно раскидистые, диаметр куста больше высоты стебля почти в два раза. Рассаду за 2-3 часа перед высадкой хорошо поливают, в лунку вносят по 1 ст. ложки азофоски и поливают тепловой водой. Пересаженные растения поливают, это способствует лучшему сохранению тепла и влаги, создает благоприятный воздушный режим. Если солнце, о притеняют на 2-3 дня и не поливают неделю. Приживается баклажан около 20 дней, поэтому сразу не рыхлят.
Первую подкормку делают не раньше чем через 2-3 недели после высадки, достаточно 3 ст. ложки азофоски на 10 литров воды, при расходе на 0,5 л под растение. После завязывания плодов подкармливают растение настоем навоза (1:10) или куриного помета (1:20), либо настоем сорняков (1:5). Гораздо лучше кормить еженедельно, выливая на каждое растение при поливе по 0,5л раствора из азофоски 1 ст. ложка + 2 ч . ложки «Фертика-люкс», на 10 л. воды. Можно в тот раствор добавить по 1л. настоя сорняков, но только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки. И не подкармливайте азотными удобрениями до тех пор, пока немного не подрастет первый плод.
Особое внимание уделяют поливу. Почва должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной. В защищенном грунте растения поливают 1-2 раза в неделю, а в жаркие дни через день, вода должна быть теплой (не ниже +200), поэтому их можно растить совместно с томатами, с перцем и огурцами. Однако если при посадке в лунку внесли 2 ст. ложки подготовленного гидрогеля или гранулы «Водохлеба», то полив можно совратить до одного раза в 2-3 недели.
При прополке и рыхлении междурядей оставляют защитную полоску не менее 10 см., стараясь не повредить корни, т.к. способность восстанавливать корневую систему у этих растений слабая. Баклажаны окучивают, как томаты, после полива-мульчируют.
На каждом растении оставляют по два сильных побега, остальные удаляют. Особенно важно это для среднеспелых и поздних сортов. Верхушки стебля, после образования на них 3-4 плода, прищипывают.У скороспелых сортов, дающих по 5-8 плодов, куст не формируют. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель.
Для лучшего развития завязей удаляют боковые побеги и листья затеняющие цветки. Удаляют также боковые «пустые» побеги, на которых нет бутонов и все побеги ниже места первого разветвления основного побега.
Растения голодают, если……….
Листья направлены под острым углом к стеблю вверх – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая койма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно-зеленые – магниевое голодание; листья желто-зеленые – недостаток микроэлиментов, либо вирусное заболевание «Табачная мозайка». Необходимо произвести подкормку по листьям раствором «Фертика-люкс» (2 ч. Ложки на 10 л воды), если через неделю положение не изменится, растение следует удалить и сжечь.
На плодах появляются светлые пятна, которые начинают загнивать – вертикальная гниль. Необходимо сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (1 ст. ложка каждого удобрения на 10 л. воды, по 0,5 л. на одно растение), увеличить полив водой.
Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются – плодовая гниль. Следует облить растения сверху по листве и плодам, раствором препарата «Фитоспорин» или опрыскать «Цирконом».
Перцы
Не любят малейшего повреждения корней, т.к у них плохая способность восстанавливать корневую систему. Не любят заглубления при пересадке, глину, кислую почву, торф, свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, «загущенные» посадки, высокую температуру в теплице (выше 350), резкие перепады температуры, полив холодной водой (200), прямое солнце в полдень.
Высота емкости для рассады должна быть примерно 10-12 см. Семена трудно набухают и плохо всходят, поэтому их нужно стимулировать. Для этого семена надо подержать в течение 20 мин. в воде, нагретой до 530, можно использовать термос. Затем завернуть во влажную тряпочку и на блюдце поставить под морозильную камеру холодильника на несколько часов. После чего, можно сразу сеять или погрузить в раствор препарата «БИЭМ».
Емкость перед посевом заполнить до половины хорошо увлажненным грунтом. Уплотнить, разложить семена, по схеме 2х2 см и присыпать сверху почвой, на высоту 5 см, уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Перец нельзя заглублять при пикировки и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Нужно сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и растение будет падать. Емкости надо закрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.
Перец можно заставить взойти быстро, на 6-7 день, если поддерживать температуру почвы 280-320. Нельзя поднимать температуру выше 360-400, семена теряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если t почвы снизить до 250-270, перец будет всходить 14-15 дней. При t около +220 потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при t ниже 200, а при более высокой температуре семена могут сгнить.
Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных сразу ставят емкость под лампу дневного света и снижают t до 160-180. Если ждать остальных всходов, подсемедольное колечко у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и слабой. Через 4-5 дней t следует повысить до 220-250, ночью 160-180.
Перец нельзя ставить на подоконник у самого стекла, при этом он светолюбив, пока не появится солнце, рассада не выпустит первый настоящий лист, сколько бы ее не подсвечивали, так и простоит с семедольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.
У растения при раскрытии семедольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточном освещении именно вэтот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т.е. в будущем затянется бутонизация и плодоношение.
Полив проводят тепловой водой (комнатной температуры) редко, но обильно, преимущественно в утренние часы. Не допускают пересыхания и переувлажнения почвы, которую периодически рыхлят. В теплую погоду проводят проветривание помещения, при этом берегут от сквозняка.
Подкормку нужно начинать проводить сразу, как только раскроются семедольные листочки.
Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения «Мультифлор Аква», в состав которого входят азот, фосфор, калий и другие микроэлементы, перец-«калиелюб», поэтому его сразу лучше подкармливать удобрениями с повышенным содержанием калия (селитра калиевая, удобрение овощное, диамофоска). Сначала под каждое растение выливают по 1 ч. ложке раствора через день, далее дозу постепенно увеличивают, при этом почва должна быть умеренно влажной все время. Можно использовать для подкормки древесную золу или азофоску. В начальный период роста не нужно давать органических подкормок, тем более настоя навоза, иначе растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корням.
При пикировке рассады главное не повредить корневую систему, ни в коем случае не укорачивают центральный корешок , рассаду не заглубляют, высаживают на ту же глубину, на которой он рос.
После пересадки растения поливают питательным раствором из чайной ложки.
Не торопитесь пересаживать перец, чем он старше, тем легче переносит пересадку, примерно в фазе 4 настоящих листьев. Первое время, 2-3 дня не нужно подсвечивать, потому лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов, поскольку перец-растение короткого дня.
Можно выращивать иначе, высеивают в емкости 0,5л-1,0л сразу по 3 семечка, располагая их примерно в 2-3см. друг от друга, чтобы не тревожить их пикировкой до самой высадки на место. Но когда растения дорастут до стадии 3-4 настоящих листа, оставляют самое сильное растение, а остальные безжалостно срезают на уровне почвы. Если попробуете лишнее отсаживать, то наверняка повредите и те растения, которые пересадите и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.
У перца компактная корневая система, тем не менее, его не следует сажать в слишком маленькие (менее 0,5л.) емкости. В малом объеме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь.
За сутки до пересадки рассаду обильно поливают, чтобы земляне осыпалась с корней и опрыскивают антистрессовым препаратом «Эпин-экстра». Растение не заглубляют, т.к. засыпанный землей одревесневший стебель корней не образует, а загнить может.
Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист - рассада прижилась. Поливают только теплой водой, не ниже 230, желательно утром, не допуская смачивания листьев, плохо также реагируют на переизбыток влаги. Потребление перцем воды зависит от погоды и фазы развития. В период плодоношения, влаги ему необходимо больше. Первый полив высаженной рассады проводят только через неделю, чтобы корневая система быстрее прижилась на постоянном месте. До формирования плодов перцы в теплице поливают в 5-7 дней, затем 2 раза в неделю, в жару поливы могут быть через день и даже ежедневно. При недостатке воды цветки опадают, завязи мельчают. После полива, через некоторое время, желательно провести неглубокое (1-1,5 см.) рыхление, чтобы сбить корку. Если посадить перцы на гидрогель, то поливы сократятся до одного раза в 3-4 недели, конечно при условии, что почва постоянно мульчируется.
Даже если почва была хорошо заправлена удобрением, перцы нужно подкормить 4-5 раз за сезон. Вообще в лунку вносят по 1 ст. ложке калийного удобрения (сульфата калия), горть пера. Первый раз подкормку делают через 2 недели после высадки рассады. В дальнейшем подкормки проводят каждые 2 недели. Используют в основном растворы комплексных минеральных удобрений, но лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки (1-1,5 ст. ложки на 10 л. воды), плюс 1 ст. ложка сульфата калия, расход 10 л. раствора на пятиметровую грядку. Во время цветения и плодоношения грядки посыпать золой: 1-2 стакана на 1м2.
Для предупреждения развития вершинной гнили используют в подкормках кальциевую селитру (1 ст. ложка на 10 л. воды). Перец хорошо воспринимает внекорневые подкормки опрыскиванием теми же растворами. Внекорневые подкормки быстрее воздействуют на растение, чем корневые, но не заменяют их. Минеральные подкормки можно совместить с препаратами для борьбы с вредителями и болезнями. В целях профилактики несколько раз за сезон опрыскивают биостимуляторами роста и защиты (Эпин Экстра, Циркон, Фитоспорин, Биэм - по 2 капли на 1л. воды).
Компактные кусты с развитыми боковыми побегами нужно формировать, удаляя верхушки главного стебля, когда растение достигнет 20-25 см. высоты. Если растение прищипнуть, то оно начнет ветвиться. При этом надо постепенно убирать все листья до развилки стебля, и все пасынки. Затем из выросших побегов лучше оставить 2 стебля, остальные удалить. Благодаря такому приему урожай формируется на основных побегах. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кроны, тоже следует убрать, т.к. веточки защищают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много плодов, а иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти. Можно не тратить время на прищипывание, но обязательно удалять пасынки во время влажной и жаркой погоды. В жаркое и сухое лето можно обойтись без опрыскивания, поскольку листовая масса остановит испарение влаги под кустом.
Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном – оставлять больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны и завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости. Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах.
Тема: Как упростить выращивание перца, баклажана – важные моменты.
Как бороться с белой плесенью грунтов.
Откуда берется плесень: во первых, наличие плесневых грибков в самом грунте, даже в стерилизованном грунте. Плесень широко распространена, их споры содержатся практически везде. Вторым фактором является отсутствие ультрафиолета, который задерживается оконным стеклом. Переувлажнение рассадного грунта, также способствует росту плесени, но предотвратить его, а тем более ликвидировать с помощью ограничения полива не удастся.
Плесень развивается только на кислом грунте, на нейтральном ее рост подавляется другими микроорганизмами. Плесень является диагностическим признаком того, что грунт кислый.
Кислая среда способствует развитию корневых гнилей и других грибковых болезней рассады. Чтобы предотвратить рост плесени и ликвидировать его, достаточно изменить реакцию, с кислой на нейтральную. При подготовке грунта нужно внести достаточное количество известковых материалов, а в процессе роста рассады раскислить грунт можно с помощью щелочной мульчи (доломитом, мелом), а также смесью толченого древесного угля и просеянной древесной золой в соотношении 1:2. Через три недели мульчирование повторить.
Основные меры предупреждения «Черной ножки»: Воздухопроницаемый, рыхлый субстрат; Хорошее освещение; рассады и небольшой полив, в особенности при пасмурной погоде; присутствие в посадочной емкости дренажных отверстий, для отвода лишней влаги и доступа к корням воздуха; регулярное опрыскивание биопрепаратами.
Баклажан.
У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадку. Лучше всего сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5-1,0 л.. Можно прорастить семена, а можно сеять сухими во влажную почву, но тогда придется распикировать по емкастям, когда у рассады будет по два постоянных листочка.
При температуре 280-300 баклажаны всходят через 10 дней, при 240-260 через 14 дней, при 200-220 – через 21 день. При длительной температуре выше 400 семена могут погибнуть, а при температуре ниже 200 - не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5-7 дней, затем перенести в более светлое место.
При пикировки сеянец следует брать не за стебелек, а за семедольные листочки, следить чтобы корни не загибались, если центральный корень слишком длинный- его можно укоротить. После пикировки поставить подальше от света на 2-3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо подсвечивать 12 часов в день.
В первые два дня после появления всходов не рекомендуется их поливать. Достаточно увлажнить с помощью опрыскивателя. В дальнейшем полив производят теплой отстоявшейся водой, лучше чайной ложечкой, чтобы всходы не вымывались из почвы.
Слабую рассаду можно опрыснуть раствором «Эпина» два или три раза, с интервалом в 8-10 дней.
Прищипните току роста после пятого настоящего листа. Рассада на три недели прекратит рост, но развитие будет продолжаться – появятся боковые почки. В результате рассада станет значительно здоровее и меньше размером. Такие растения удобнее транспортировать, они легче приживаются в грунте.
Закаливать рассаду начинают за две недели до запланированной высадки в грунт, ее выносят на открытый воздух, затемняя первое время от прямых солнечных лучей и ветра.
Подкормку надо делать с момента появления всходов, баклажан – азотолюбив, поэтому используем азофоску или «Фертика-люкс», либо любое другое комплексное удобрение (1 ч. Ложна 1,0 литр воды), поливаем этим раствором один раз в неделю. Главное не заливать рассаду водой. В переувлажненной почве, начнет загнивать корень и появится почвенная мушка. Если это произошло, необходим прекратить полив и посыпать почву древесной залой. Поскольку у баклажана большие и тяжелые листья, рассада имеет обыкновение заваливаться на бок, поэтому нужно сразу подвязывать к опоре после пикировки.
Баклажаны высаживают когда почва и воздух устойчиво прогреются до 160-180. На 1 кв.м высаживают 4-5 кустов, в зависимости от сорта. Следует учитывать, что кусты баклажана довольно раскидистые, диаметр куста больше высоты стебля почти в два раза. Рассаду за 2-3 часа перед высадкой хорошо поливают, в лунку вносят по 1 ст. ложки азофоски и поливают тепловой водой. Пересаженные растения поливают, это способствует лучшему сохранению тепла и влаги, создает благоприятный воздушный режим. Если солнце, о притеняют на 2-3 дня и не поливают неделю. Приживается баклажан около 20 дней, поэтому сразу не рыхлят.
Первую подкормку делают не раньше чем через 2-3 недели после высадки, достаточно 3 ст. ложки азофоски на 10 литров воды, при расходе на 0,5 л под растение. После завязывания плодов подкармливают растение настоем навоза (1:10) или куриного помета (1:20), либо настоем сорняков (1:5). Гораздо лучше кормить еженедельно, выливая на каждое растение при поливе по 0,5л раствора из азофоски 1 ст. ложка + 2 ч . ложки «Фертика-люкс», на 10 л. воды. Можно в тот раствор добавить по 1л. настоя сорняков, но только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки. И не подкармливайте азотными удобрениями до тех пор, пока немного не подрастет первый плод.
Особое внимание уделяют поливу. Почва должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной. В защищенном грунте растения поливают 1-2 раза в неделю, а в жаркие дни через день, вода должна быть теплой (не ниже +200), поэтому их можно растить совместно с томатами, с перцем и огурцами. Однако если при посадке в лунку внесли 2 ст. ложки подготовленного гидрогеля или гранулы «Водохлеба», то полив можно совратить до одного раза в 2-3 недели.
При прополке и рыхлении междурядей оставляют защитную полоску не менее 10 см., стараясь не повредить корни, т.к. способность восстанавливать корневую систему у этих растений слабая. Баклажаны окучивают, как томаты, после полива-мульчируют.
На каждом растении оставляют по два сильных побега, остальные удаляют. Особенно важно это для среднеспелых и поздних сортов. Верхушки стебля, после образования на них 3-4 плода, прищипывают.У скороспелых сортов, дающих по 5-8 плодов, куст не формируют. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель.
Для лучшего развития завязей удаляют боковые побеги и листья затеняющие цветки. Удаляют также боковые «пустые» побеги, на которых нет бутонов и все побеги ниже места первого разветвления основного побега.
Растения голодают, если……….
Листья направлены под острым углом к стеблю вверх – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая койма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно-зеленые – магниевое голодание; листья желто-зеленые – недостаток микроэлиментов, либо вирусное заболевание «Табачная мозайка». Необходимо произвести подкормку по листьям раствором «Фертика-люкс» (2 ч. Ложки на 10 л воды), если через неделю положение не изменится, растение следует удалить и сжечь.
На плодах появляются светлые пятна, которые начинают загнивать – вертикальная гниль. Необходимо сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (1 ст. ложка каждого удобрения на 10 л. воды, по 0,5 л. на одно растение), увеличить полив водой.
Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются – плодовая гниль. Следует облить растения сверху по листве и плодам, раствором препарата «Фитоспорин» или опрыскать «Цирконом».
Перцы
Не любят малейшего повреждения корней, т.к у них плохая способность восстанавливать корневую систему. Не любят заглубления при пересадке, глину, кислую почву, торф, свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, «загущенные» посадки, высокую температуру в теплице (выше 350), резкие перепады температуры, полив холодной водой (200), прямое солнце в полдень.
Высота емкости для рассады должна быть примерно 10-12 см. Семена трудно набухают и плохо всходят, поэтому их нужно стимулировать. Для этого семена надо подержать в течение 20 мин. в воде, нагретой до 530, можно использовать термос. Затем завернуть во влажную тряпочку и на блюдце поставить под морозильную камеру холодильника на несколько часов. После чего, можно сразу сеять или погрузить в раствор препарата «БИЭМ».
Емкость перед посевом заполнить до половины хорошо увлажненным грунтом. Уплотнить, разложить семена, по схеме 2х2 см и присыпать сверху почвой, на высоту 5 см, уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Перец нельзя заглублять при пикировки и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Нужно сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и растение будет падать. Емкости надо закрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.
Перец можно заставить взойти быстро, на 6-7 день, если поддерживать температуру почвы 280-320. Нельзя поднимать температуру выше 360-400, семена теряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если t почвы снизить до 250-270, перец будет всходить 14-15 дней. При t около +220 потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при t ниже 200, а при более высокой температуре семена могут сгнить.
Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных сразу ставят емкость под лампу дневного света и снижают t до 160-180. Если ждать остальных всходов, подсемедольное колечко у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и слабой. Через 4-5 дней t следует повысить до 220-250, ночью 160-180.
Перец нельзя ставить на подоконник у самого стекла, при этом он светолюбив, пока не появится солнце, рассада не выпустит первый настоящий лист, сколько бы ее не подсвечивали, так и простоит с семедольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.
У растения при раскрытии семедольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточном освещении именно вэтот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т.е. в будущем затянется бутонизация и плодоношение.
Полив проводят тепловой водой (комнатной температуры) редко, но обильно, преимущественно в утренние часы. Не допускают пересыхания и переувлажнения почвы, которую периодически рыхлят. В теплую погоду проводят проветривание помещения, при этом берегут от сквозняка.
Подкормку нужно начинать проводить сразу, как только раскроются семедольные листочки.
Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения «Мультифлор Аква», в состав которого входят азот, фосфор, калий и другие микроэлементы, перец-«калиелюб», поэтому его сразу лучше подкармливать удобрениями с повышенным содержанием калия (селитра калиевая, удобрение овощное, диамофоска). Сначала под каждое растение выливают по 1 ч. ложке раствора через день, далее дозу постепенно увеличивают, при этом почва должна быть умеренно влажной все время. Можно использовать для подкормки древесную золу или азофоску. В начальный период роста не нужно давать органических подкормок, тем более настоя навоза, иначе растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корням.
При пикировке рассады главное не повредить корневую систему, ни в коем случае не укорачивают центральный корешок , рассаду не заглубляют, высаживают на ту же глубину, на которой он рос.
После пересадки растения поливают питательным раствором из чайной ложки.
Не торопитесь пересаживать перец, чем он старше, тем легче переносит пересадку, примерно в фазе 4 настоящих листьев. Первое время, 2-3 дня не нужно подсвечивать, потому лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов, поскольку перец-растение короткого дня.
Можно выращивать иначе, высеивают в емкости 0,5л-1,0л сразу по 3 семечка, располагая их примерно в 2-3см. друг от друга, чтобы не тревожить их пикировкой до самой высадки на место. Но когда растения дорастут до стадии 3-4 настоящих листа, оставляют самое сильное растение, а остальные безжалостно срезают на уровне почвы. Если попробуете лишнее отсаживать, то наверняка повредите и те растения, которые пересадите и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.
У перца компактная корневая система, тем не менее, его не следует сажать в слишком маленькие (менее 0,5л.) емкости. В малом объеме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь.
За сутки до пересадки рассаду обильно поливают, чтобы земляне осыпалась с корней и опрыскивают антистрессовым препаратом «Эпин-экстра». Растение не заглубляют, т.к. засыпанный землей одревесневший стебель корней не образует, а загнить может.
Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист - рассада прижилась. Поливают только теплой водой, не ниже 230, желательно утром, не допуская смачивания листьев, плохо также реагируют на переизбыток влаги. Потребление перцем воды зависит от погоды и фазы развития. В период плодоношения, влаги ему необходимо больше. Первый полив высаженной рассады проводят только через неделю, чтобы корневая система быстрее прижилась на постоянном месте. До формирования плодов перцы в теплице поливают в 5-7 дней, затем 2 раза в неделю, в жару поливы могут быть через день и даже ежедневно. При недостатке воды цветки опадают, завязи мельчают. После полива, через некоторое время, желательно провести неглубокое (1-1,5 см.) рыхление, чтобы сбить корку. Если посадить перцы на гидрогель, то поливы сократятся до одного раза в 3-4 недели, конечно при условии, что почва постоянно мульчируется.
Даже если почва была хорошо заправлена удобрением, перцы нужно подкормить 4-5 раз за сезон. Вообще в лунку вносят по 1 ст. ложке калийного удобрения (сульфата калия), горть пера. Первый раз подкормку делают через 2 недели после высадки рассады. В дальнейшем подкормки проводят каждые 2 недели. Используют в основном растворы комплексных минеральных удобрений, но лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки (1-1,5 ст. ложки на 10 л. воды), плюс 1 ст. ложка сульфата калия, расход 10 л. раствора на пятиметровую грядку. Во время цветения и плодоношения грядки посыпать золой: 1-2 стакана на 1м2.
Для предупреждения развития вершинной гнили используют в подкормках кальциевую селитру (1 ст. ложка на 10 л. воды). Перец хорошо воспринимает внекорневые подкормки опрыскиванием теми же растворами. Внекорневые подкормки быстрее воздействуют на растение, чем корневые, но не заменяют их. Минеральные подкормки можно совместить с препаратами для борьбы с вредителями и болезнями. В целях профилактики несколько раз за сезон опрыскивают биостимуляторами роста и защиты (Эпин Экстра, Циркон, Фитоспорин, Биэм - по 2 капли на 1л. воды).
Компактные кусты с развитыми боковыми побегами нужно формировать, удаляя верхушки главного стебля, когда растение достигнет 20-25 см. высоты. Если растение прищипнуть, то оно начнет ветвиться. При этом надо постепенно убирать все листья до развилки стебля, и все пасынки. Затем из выросших побегов лучше оставить 2 стебля, остальные удалить. Благодаря такому приему урожай формируется на основных побегах. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кроны, тоже следует убрать, т.к. веточки защищают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много плодов, а иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти. Можно не тратить время на прищипывание, но обязательно удалять пасынки во время влажной и жаркой погоды. В жаркое и сухое лето можно обойтись без опрыскивания, поскольку листовая масса остановит испарение влаги под кустом.
Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном – оставлять больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны и завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости. Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах.