Выберите свой язык
Русский Монгольский
Заказы обрабатываются: пн-пт 9-18ч
Столовые корнеплоды. Морковь.
30 Апреля 2019
Столовые корнеплоды. Морковь.
Столовые корнеплоды. Все ли мы знаем о них? МОРКОВЬ.
Лекция № 2
Столовые корнеплоды. Все ли мы знаем о них?
Часть 1. Морковь, свекла.
Наиболее распространенные корнеплоды овощными культурами являются морковь и свекла. Но кроме этих культур, выращивают редьку, репу и другие корнеплоды.
МОРКОВЬ – распространённое и очень полезное овощное растение. Ее называют «кладовой» витаминов: В1, В2, С, РР, К, В9 (фолиевая кислота), каротин. Кроме этого содержатся сахара, минеральные соли (кальция, фосфора, йода, железа и другие), эфирные масла, полезная клетчатка.
Применяется в пищу круглый год в свежем, вареном, тушеном виде и как приправа в салатах, многих первых и вторых блюдах. Ее консервируют, высушивают, солят, варят из нее варенье, получают сок. Очень полезна людям всех возрастов: при малокровии, лечении почек, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, улучшает зрение и лечит множество других заболеваний.
Морковь – растение холодостойкое. Семена всходят уже при температуре +4…+50С, лучшая температура для прорастания 18-200С. При такой же температуре в почве лучше растет и корнеплод моркови. При температуре почвы 240с и выше получаются уродливые, огрубевшие и горькие корнеплоды. Всходы и взрослые растения легко выдерживают заморозки до 3-50С, сравнительно засухоустойчивое, светолюбивое. Густое стояние растений и сильная засорённость посевов, уменьшая освещённость моркови, приводит к понижению урожая.
В семенах высокое содержание эфирных масел, которые препятствуют их набуханию. Семена прорастают очень медленно, даже при оптимальных условиях (с 20 мая по 15 июня – это летний посев) – появляются через 10-15 и более дней, а при холодной погоде всходы появляются почти через месяц. Кроме этого, сорняки растут гораздо быстрее, тем самым увеличивают конкуренцию. Поэтому гряды можно укрыть нетканым материалом. Обязательно нужно применять предпосевную подготовку семян. В первое время развивается очень медленно. Утолщение корнеплода начинается только через 40-60 дней после посева.
По длине вегетационного периода сорта моркови бывают скороспелые (ранние), среднеспелые и позднеспелые. Вегетационный период – количество дней от появления массовых всходов до технической спелости корнеплодов. Скороспелые – 70-100 дней, среднеспелые – 100-120 дней и позднеспелые – 120-150.
Лучшими почвами являются плодородные, рыхлые, чистые от сорняков супесчаные или суглинистые. Морковь плохо растет на глинистых почвах и на низинных участках, заливаемых водой во время длительных дождей. Предшественниками – капуста, огурцы, томаты.
Участок лучше готовить осенью, на 1м2 вносят 4 кг перегноя, 20г простого суперфосфата и 10-15г хлористого калия. Под весеннюю перекопку – 20г аммиачной селитры или карбамида (мочевины) на 1м2. Можно использовать комплексное удобрение (100 гр на 1м2) в смеси с перегноем. При отсутствии указанных минеральных удобрений можно внести золу (3 стакана на 1м2) вместе с перегноем. Если участок был вскопан осенью, то весной достаточно провести глубокое безотвальное рыхление на глубину 25-30см. категорически нельзя вносить свежий навоз, так как это приводит к заболеваниям моркови и появлению уродливых, разветвленных корнеплодов. Сейчас много сортов с длинными (до 25-30 см) плодами, но на почвах с неглубоким пахотным слоем также корнеплоды получаются уродливыми. В этом случае семена лучше сеять в гребни.
Сеять можно с конца апреля, перед этим семена обрабатывают (прогревают, намачивают, проращивают, замачивают в стимуляторах роста). Кроме того, протиранием сухих семян в руках их освобождает от щетинистых волосков, чтобы семена не слипались в комки, что мешает посеву. Для равномерного посева семена смешивают с песком (1 часть семян на 5 частей песка). В последнее время стали использовать специальную сажалку для мелких семян. Расстояние между бороздками 15-20 см, ширина 2-4 см, глубина 1,5-2 см. норма высева 0,8-1 г на 1м2 (спичечный коробок на 10м2).
Посев под кипяток (для ранних посевов) 2-3 бороздки проливают кипятком. Семена смешивают с песком и перегноем в соотношении 1:5:5. Этой смесью посыпают бороздки, пока они еще не успели остыть, и покрывают куском пленки, затем засевают следующие 2-3 бороздки. Когда вся грядка обработана, засыпают бороздки легкой землей по 1,5-2см. Поливают из лейки раствором марганцовки розового цвета и покрывают большим куском пленки, края которой засыпают землей.
Морковь искривляется при загущении, поэтому ее прореживают 2-3 раза, начиная с появлением первого настоящего листочка на расстоянии 1-3 см, второе (конец июня) – при достижении пучковой спелости корнеплодов (диаметр карандаша) на расстоянии 4-5 см. чем крупнее планируется получить корнеплод, тем больше должно быть расстояние между ними. На небольшой площади морковь сразу надо садить более редко. При прореживании также повреждаются соседские корнеплоды.
Поливают морковь из лейки (7-10л на 1м2) или по бороздкам, малой струей, лучше в 2-3 приема, на глубину 30см, (от поверхностных поливов корнеплод тоже может ветвится). Полив особенно необходим в первый период роста, а когда корни растений уйдут вглубь, поливать можно реже, но регулярно, так как при длительном перерыве в поливах корнеплоды грубеют, а при возобновлении – растрескиваются. Недостаток влаги – причина горечи и вялости. С конца 2 декады августа поливы прекращают, чтобы морковь не растрескалась и лучше хранилась.
Рыхление и прополки проводят после каждого полива или сильного дождя, до смыкания рядков. Рыхление нужно производить с каждым разом все глубже, доводя до 10 см в глубину. При уплотнённой почве морковь ветвится, образуя уродливые корнеплоды. Пропалывая и рыхля почву старайтесь не повредить корешки – это может вызвать разветвление. Чтобы не образовывалась почвенная корка лучше замульчировать просеянным торфом или перегноем.
Поскольку морковь сеют на глубину 1,5-2 см, то верхушка при росте выпирает из почвы и зеленеет. Такая морковь теряет свои вкусовые качества, необходимо подгребать почву к корнеплоду.
Большое значение, особенно на бедных почвах имеют подкормки. Обычно морковь подкармливают 2 раза: первый раз – в фазе 2-х настоящих листьев, а второй – через 2 недели после первой подкормки.
При слабом развитии растений в бороздках, сделанные вдоль рядков моркови 4 см, на расстоянии 7 см от растений (при расстоянии ряд от ряда 15-20см) с одной стороны рядка вносят гранулированный суперфосфат, а с другой – смесь мочевины и сульфата калия (по 10г каждого на 1м2), затем удобрения заделывают почвой и проводят обильный полив. Можно подкормить раствором (на 10л воды – по 20г аммиачной селитры или мочевины, по 30г простого суперфосфата и калийной соли) расходуя 1 лейка на 10 погонных метров рядка. Либо нитроаммофоска (20г на 10 л воды), полив 5 л на 1м2. До подкормки растения поливают. Кроме этих удобрений используют удобрения специальные для моркови и свеклы, либо Фертику.
При отсутствии минеральных удобрений в бороздки можно внести древесную золу (1 стакан на 1м2) или подкормить разбавленным птичьим пометом (1 часть помета на 10 частей воды) или коровяком 1:8.
Существенное значение имеют микроэлементы, особенно бор и марганец, поэтому необходимо использовать МагБор, борную кислоту, хелат марганца, гумат+9, фертику. Семена перед посевом можно замочить в 0,01% растворе микроудобрений в течении 6-24 часов, если не обработали, то провести опрыскивание растений.
Морковь при чрезмерном внесении золы и азота становится многохвостовой.
Благодаря своему физиологическому состоянию, морковь обладает высокой сопротивляемостью против вредителей и болезней. Поэтому ее повреждает небольшое количество видов вредителей – это гусеницы лугового мотылька. Меры борьбы: осенняя перекопка почвы, регулярная борьба с сорняками, рыхление почвы, опрыскивание либо битоксибацилином либо лепидоцидом.
В теплые и дождливые года моркови могут грозить слизни. Борьба с ними: уничтожение сорняков, обработка почвы; устройство конав, на дно которых насыпана известь, древесная зола или табачная пыль; ручной сбор и многие другие виды.
В период роста морковь почти не поражается болезням. Но в период хранения корнеплоды поражаются такими заболеваниями, как фомоз, черная, белая и серая гнили. Заразные начала болезней корнеплоды приносят с поля, они также передаются с семенами. Поэтому наблюдается тесная связь между условиями роста растений и условиями хранения.
ФОМОЗ – проявляется в форме сухой гнили темно-коричневого цвета на верхушках корнеплодов.
БЕЛАЯ, ЧЕРНАЯ И СЕРАЯ ГНИЛИ – различаются по цвету налета, чаще встречается белая гниль, которая может поражать растения и во время роста.
Нужно соблюдать правильную агротехнику:
1.    Обрабатывать семена (прогревание, протравливание и др.)
2.    Соблюдать севооборот
3.    Внесение фосфорно-калийных удобрений (монофосфат калия или борофоска)
4.    Уничтожение сорняков и растительных остатков
5.    Обработка посевов моркови за 20-30 дней до уборки 1%-ной бордоской жидкостью (50-60 мл на 1м2) или 0,5%-ным хлористым калием (5г хлористого калия на 1л воды)
6.    Закладка на хранение здоровых корнеплодов и обработка их препаратом фитоспоринАнтигниль.
Убирать следует в соответствии со зрелостью, каждый сорт имеет свой срок, поэтому если посадите раннюю морковь, а выкопаете поздней осенью, то получите некрасивые, одревесневшие корнеплоды.
Морковь убирают во второй половине сентября, до заморозков, на солнце корнеплоды не подсушивают, это снижает их качество. Ботву срезают вровень с верхней частью (головней) корнеплода, не повреждая его.
Хранить лучше в запескованном виде при температуре 0оС (для снижения потерь важно быстрое снижение температуры до 0оС), с колебаниями в пределах -0,5 до +1оС и влажности воздуха 85-90%. При смешивании с корнеплодами песок должен быть слегка влажным, чтобы они не высыхали. В погребе или подвале с песчаной почвой морковь можно хранить навалом слоем не более одного метра.